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老城厢要恢复江南水乡
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临下班前，我让华华通知相关部门的律师、程序员以及合作的警方人员明天上午一起开个预备会，针对江太太的机身定制做一个前期可行性讨论。
通常，华华下班后会准点回家协助老妈烧饭，我独自从外滩源出发走到十六铺附近，再打飞的回家，也算每日微运动。
不过，今天我想去老城厢看看。
最近有新闻报道，那块区域即将迎来大拆迁，恢复成千年前的江南水乡。
我想再去看一眼，那些备受争议的高楼无论多么不堪，却是属于我和母亲这两代人对于这个城市的记忆。
外滩依然美丽。
昔日被认为是上海顶流的外滩建筑群现在受到质疑：外滩建筑群同英国的建筑原型相比，造型简单，且没有本土文化的底色，作为上海的名片未必够格。
中国是世界强国，眼光和品位都有了高度。
现在看到的外滩建筑群的建筑大多已是第三、四代建筑，最早的外滩建筑基本为两层楼，更加朴素，外滩最老的房子号称“三剑客”
——1881年的旗昌洋行新楼，1856年的旗昌洋行，1873年的英国驻沪领事馆。
反倒是最老的建筑得到了赞赏，我就特别喜欢福州路17号的旗昌洋行——石头房子里有花岗岩圆形拱门长廊，楼梯的扶手厚实，用料十足，楼层很高。
坐在一楼的咖啡馆，厚重的历史感让人有坐在伦敦某幢古老建筑里的错觉。
外滩的价值在不同的历史时期并不同。
嘉庆六年前后，黄浦口被称作“李家口”
——守李家口以拒贼上游，守黄浦口以遏贼横渡。
作为军事要地，建立了军工厂，设千总驻守。
开埠前仍属郊野荒凉之地，所谓“沪城北望草离离”
。
据著名作家叶辛考证，1843年的外滩，当时的黄浦滩属于县城外的北郊李家村，河渠纵横，江边都是滩涂，可以下滩摸鱼捉蟹，有不少坟地，据说穷苦无依的人死后被裹上草席背到这里处理，此处也被称为“化人滩”
。
清代嘉庆、道光时人柳树芳对黄浦滩的描述很恐怖：久闻黄浦名，未识黄浦面。
黄浦之面无百里，何为谈此多色变？维浦与海遥相通，北极尾闾当空同，狂飙一发天地黑，力驱全海搏桑东。
谁也不会想到，后来的黄浦江变得那么温柔，外滩也竟然变身为上海人气最高的风水宝地。
前段时间，行为艺术家还在外滩组织过一次名为“复古1267”
的活动。
上海建镇于1267年，行为艺术家们为了纪念这一年，在外滩源打造了一个渔村，表演古上海人多为吴人的后代——来自苏州的渔民顺着古吴淞江向下来到上海浦旁定居。
当时还引发争议，有人认为上海早期历史并不是渔村的概念，在唐、五代或者更早，就有聚落在这里抓鱼、熬盐和种植。
还有人觉得早期在上海浦附近定居的人可能来自金山、青浦，而不是苏州，毕竟7000年前就已经有人类定居在冈身以西。
这种争论未免有点小题大做，7000年前金山、青浦一带的史前人类也多来自浙江和江苏，本是同根生。
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